不得不说，山西人给我留下了十分美好的印象。此前接触的山西人很少，却都给人一种很踏实，很本分的感觉。这次在平遥，更是印证了这个想法。无论是送到目的地之后，已经上了三轮车打算离开，又跳下来特意告诉你回来怎么坐车的三轮车夫，还是租了自行车以后帮你把车座擦干净的大婶和还车时拍着你肩膀依依不舍的说下次再来的白胡子大叔，无论是砍价爽快得让你觉得不可思议的客栈老板娘还是买牛肉的大哥，（在大城市里学会的那些砍价伎俩，真的会让你在这样纯朴的地方为自己的狡猾感到惭愧，我已经在镇远惭愧过了）无论是热情向你推荐特色菜又怕你点多了吃不了，你后来再次路过店门口隔着窗户向你招手的夫妻店幸福老板娘，还是在太原热情的帮你指路的街边老大爷，都给你一种特别亲切，特别温暖的感觉。两天的时间，这样一个全国文明的景区，却没有因为人的因素让你觉得不快，山西人骨子里的精神和底蕴，可见一斑。

还有一个不得不说的是，如果平遥的烟是因为家家户户需要烧火取暖，让人尚可理解，那么笼罩在太原城上空压城的刺鼻黑烟则实在是大煞风景。从来没觉得北京的空气好，但是如果说太原可以住人的话，北京实在可以得联合国最佳人居奖了。

结尾来一句官方评价吧：“平遥，一座有着二千八百年历史的小城，保存了现今中国最完整的城墙，三千多处明清时期的院落，一百年前中国的金融中心和最古老的佛教彩塑，是四万多人的生活家园。今天,她已成为人类共同的财富。”   

有时间的话，抽空去看看吧：）

古城不大，呈正方形，面积仅2.25平方公里。东南西北四门齐全，中心的南北大街构成一条笔直的中轴线，分割全城。高18.5米的市楼屹立在城市的中心点上，这里又是全城的制高点。城市中强烈的色彩对比，呈现出一种等级的象征。平遥古城的主要建筑和格局体现了几千年来中国人对于生存空间一脉相承的思维和观念。现在完整地屹立在世人面前的古城墙，全长6162.7米，城墙高达12米。最早的由来要上溯到二千八百年前，周王朝大将尹吉甫为抵挡北方游牧民族的侵扰，在这里驻扎军队，修建住房，并用土筑起一道防御线，这即是平遥古城墙。公元1370年，明王朝为加强防御将平遥土筑的古城墙改建为砖石城墙，古城就有了现在的模样。 据说，整个古城从天上看就像一只神龟，这体现了中国人追求幸福安康的心灵祈愿。

县衙和城隍庙分别位于古城的两侧，位置是对称的，这体现了人神共治的思想内涵。城隍庙里供着城隍老爷和他的夫人，左右两侧的房子里分别供着善良的神和邪恶的鬼，通过十分形象雕塑在告诉来者作恶的下场有多么恐怖，从善如何让人幸福。还有一些负责发财的、负责考试的、负责姻缘的、负责生育的、负责多活几年的神，代表着人们的美好愿望，同时也看得出中国人的功利。我们这种带有目的的信仰，生发出的本土教派，比如道教，自然是以追求什么长生不老、成仙得道作为目标的。可是把外来宗教与中国具体实践相结合，比如把倡导四大皆空的佛教也改造得乌烟瘴气，变成四大皆不空，似乎就有点夸张了。不过事实就是这样，我们不得不感叹中国文化的坚守和强大感召力。我不算是了解佛教，只知道现在跪在佛前看似虔诚的人，其实心里都有小小的算盘打得叮当作响。有几个是真的信佛信教、惩恶扬善的？如果真的信的话，也是相信佛会给他钱、权、名、利，可以替他消灾避祸，赎罪减刑。我不是反对善良人有善良的愿望、作恶的人可以改过自新，但是那些对待佛堂不是信奉而是经营的“出家”的人或者寄生在佛门靠它发财的人，就绝对是玷污了佛，让人忍无可忍了。

有点说远了。在平遥县衙里，看到了县太爷审刑事案子的大堂、审民事案件的二堂，看到了各种各样的刑具和牢房，看到了供奉着狐仙的狐仙楼等等。特别是看到了关于法字的介绍和一些有关中国古代司法制度的讲解，没时间仔细的看，就用相机照下来了。县衙保存的十分完整，把此前全部对于封建制度下的官如何工作如何生活的印象都牵扯到现实里，岁月沧桑中，东西都还在，却已是物是人非，换了人间。

在平遥没买什么纪念品，只是在县衙门口买了本小册子《平遥古今楹联集锦》，三块钱，很薄。看看古人的文采和风骨吧：

善游此地心不惭；

恶过吾门胆自寒。

——平遥城隍庙联

吃百姓之饭穿百姓之衣莫道百姓可欺自己也是百姓；

得一官不荣失一官不辱勿说一官无用地方全靠一官。

                                                  ——平遥县署

莫寻仇莫负气莫听教唆到此地费心费力费钱就胜人终累己；

要酌理要揆情要度时世做这官不勤不清不慎易造孽难欺天。

——平遥县署

本来还打算去双林寺，据说有中国最经典得泥塑彩绘，不过寺在城外，天色将晚，时间很紧，又转了一天，实在是太冷了，所以就没去。晚上五点多的火车，还有一点时间的时候去了最后一个景点——城墙。沿着城墙根走了四分之一，又登上城墙返回，这时候在城墙上可以看到平遥的全貌，此时的平遥依然干冷干冷的，各家各户都烧起了火，冒出烟来，全城都笼罩在浑沉的气氛中，空气中略带呛人的气味。夕阳并不灿烂，昏黄的光越发显得高远，没有一点点的温暖传递过来。城墙很高，零星的几个游人，很是冷清。走在城墙上，用已经僵麻的手去抚摸城砖，有一分深冬的寒意，更有一分历史的厚重。是啊，时间是不会停止的，即使你自己暂时忘记了时间。每一次出行都不愿意离开，都希望在那本就明了只能短暂停留的地方继续待下去，享受宁静。可是，这是永远不可能实现的，这无奈的感觉曾经出现在千斤，在九寨，在镇远，在凤凰，现在又要加上，在平遥。

即使很短暂，我仍然庆幸自己有这一份心境，时不时的敲打一下疲敝的神经，没有陷入多数人生活的怪圈，一路前行却忘记了路边的风景。

第二天，在平遥古城闲逛。

“平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例，平遥古城保存了其所有特征，而且在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。”这是1997年联合国教科文组织将平遥古城列入《世界遗产名录》时给出的理由。

古城参观景点需要买一张120元的通票，可以参观古城内十九个景点。这些景点里有票号、镖局、武馆、民居、县衙、城隍庙、文庙、城墙等等。在本就不大的古城里，我骑着租来的自行车，按照地图的指引一个个景点的找，一天的时间也只是去了一半。不过，各种类型的典型都去了，剩下的也是一些大同小异的重复景点，加上实在是不胜其寒，所以不去也罢。

日升昌是中国最早、也是最有影响力的票号。十九世纪初，很多平遥的商人苦于货物财产的运输没法得到安全保障。一家染料庄的大掌柜雷履泰预感到了这一巨大上机，于公元1823年向东家李大全建议，将染料生意改成“票号”，取名“日升昌”。李大全作为投资方，出现银三十万两，这是他的家族几代经商的积蓄。“日升昌”的主要客户是各种大商号和因调动而有现银周转的官员。客户只需凭借一张汇票，不但安全便利地调拨了资金，而且还可以用汇票支付各种款项，改变了传统的现金结算方式。这就类似于今天的银行异地存取业务。“票号”根据路途的长短收取不等的汇费，还利用较长的汇款期以较低的利率向商家放贷，收取利息。

在“日升昌”票号的鼎盛时期，总号由十四、五人组成，遍布全国的分号有35家。“日升昌”大股东李大全当初投入的30万两本金，在100年的时间里，为李氏家族创造了1500万两白银的红利。

十九世纪中叶，“票号”业进入全盛期，全国的票号绝大部分出自山西省，总共有40余家，其中平遥占了22家。这里成了当时中国的金融中心，鼎盛时期，几乎控制了中国近一半的流通货币。

参观的时候有一个有趣事，就是当年日升昌的大掌柜雷履泰和二掌柜不合，二掌柜跳槽到了另一个票号，两个人争斗了几十年，后来用对方的名字给自己的孙子取名，以此来占对方的便宜。想来那时候等级制度确是森严，爷爷们不会像今天这么溺爱后辈，否则把自己恨了一辈子的仇人弄回家来当祖宗供着，后半辈子也甭想安生了。

导游说，日生昌生意好，主要是名字起得好。因为繁体的“升”字，是上面一个“日”，下面一个“升”，这样“日升昌”三个字无论正读反读，都是“日日升”，想不发财都难。

商人多，金钱货物的运输多，所以镖局就多。镖局多，就需要很多镖师，于是武馆就多。送镖的镖旗、运镖的镖车、练武的梅花桩、沙袋、墙上大大的“忠”“义”二字，还有那些流行于江湖上的暗语黑话和摆在墙边的十八般武器，真有一种置身于黄飞鸿那个时代的感觉。我还拿了几件武器像模像样的耍了几招，只为留几个影、充一回硬汉吧。