古城不大，呈正方形，面积仅2.25平方公里。东南西北四门齐全，中心的南北大街构成一条笔直的中轴线，分割全城。高18.5米的市楼屹立在城市的中心点上，这里又是全城的制高点。城市中强烈的色彩对比，呈现出一种等级的象征。平遥古城的主要建筑和格局体现了几千年来中国人对于生存空间一脉相承的思维和观念。现在完整地屹立在世人面前的古城墙，全长6162.7米，城墙高达12米。最早的由来要上溯到二千八百年前，周王朝大将尹吉甫为抵挡北方游牧民族的侵扰，在这里驻扎军队，修建住房，并用土筑起一道防御线，这即是平遥古城墙。公元1370年，明王朝为加强防御将平遥土筑的古城墙改建为砖石城墙，古城就有了现在的模样。 据说，整个古城从天上看就像一只神龟，这体现了中国人追求幸福安康的心灵祈愿。

县衙和城隍庙分别位于古城的两侧，位置是对称的，这体现了人神共治的思想内涵。城隍庙里供着城隍老爷和他的夫人，左右两侧的房子里分别供着善良的神和邪恶的鬼，通过十分形象雕塑在告诉来者作恶的下场有多么恐怖，从善如何让人幸福。还有一些负责发财的、负责考试的、负责姻缘的、负责生育的、负责多活几年的神，代表着人们的美好愿望，同时也看得出中国人的功利。我们这种带有目的的信仰，生发出的本土教派，比如道教，自然是以追求什么长生不老、成仙得道作为目标的。可是把外来宗教与中国具体实践相结合，比如把倡导四大皆空的佛教也改造得乌烟瘴气，变成四大皆不空，似乎就有点夸张了。不过事实就是这样，我们不得不感叹中国文化的坚守和强大感召力。我不算是了解佛教，只知道现在跪在佛前看似虔诚的人，其实心里都有小小的算盘打得叮当作响。有几个是真的信佛信教、惩恶扬善的？如果真的信的话，也是相信佛会给他钱、权、名、利，可以替他消灾避祸，赎罪减刑。我不是反对善良人有善良的愿望、作恶的人可以改过自新，但是那些对待佛堂不是信奉而是经营的“出家”的人或者寄生在佛门靠它发财的人，就绝对是玷污了佛，让人忍无可忍了。

有点说远了。在平遥县衙里，看到了县太爷审刑事案子的大堂、审民事案件的二堂，看到了各种各样的刑具和牢房，看到了供奉着狐仙的狐仙楼等等。特别是看到了关于法字的介绍和一些有关中国古代司法制度的讲解，没时间仔细的看，就用相机照下来了。县衙保存的十分完整，把此前全部对于封建制度下的官如何工作如何生活的印象都牵扯到现实里，岁月沧桑中，东西都还在，却已是物是人非，换了人间。

在平遥没买什么纪念品，只是在县衙门口买了本小册子《平遥古今楹联集锦》，三块钱，很薄。看看古人的文采和风骨吧：

善游此地心不惭；

恶过吾门胆自寒。

——平遥城隍庙联

吃百姓之饭穿百姓之衣莫道百姓可欺自己也是百姓；

得一官不荣失一官不辱勿说一官无用地方全靠一官。

                                                  ——平遥县署

莫寻仇莫负气莫听教唆到此地费心费力费钱就胜人终累己；

要酌理要揆情要度时世做这官不勤不清不慎易造孽难欺天。

——平遥县署

本来还打算去双林寺，据说有中国最经典得泥塑彩绘，不过寺在城外，天色将晚，时间很紧，又转了一天，实在是太冷了，所以就没去。晚上五点多的火车，还有一点时间的时候去了最后一个景点——城墙。沿着城墙根走了四分之一，又登上城墙返回，这时候在城墙上可以看到平遥的全貌，此时的平遥依然干冷干冷的，各家各户都烧起了火，冒出烟来，全城都笼罩在浑沉的气氛中，空气中略带呛人的气味。夕阳并不灿烂，昏黄的光越发显得高远，没有一点点的温暖传递过来。城墙很高，零星的几个游人，很是冷清。走在城墙上，用已经僵麻的手去抚摸城砖，有一分深冬的寒意，更有一分历史的厚重。是啊，时间是不会停止的，即使你自己暂时忘记了时间。每一次出行都不愿意离开，都希望在那本就明了只能短暂停留的地方继续待下去，享受宁静。可是，这是永远不可能实现的，这无奈的感觉曾经出现在千斤，在九寨，在镇远，在凤凰，现在又要加上，在平遥。

即使很短暂，我仍然庆幸自己有这一份心境，时不时的敲打一下疲敝的神经，没有陷入多数人生活的怪圈，一路前行却忘记了路边的风景。